Petek Temizliği Nasıl Yapılır? Çamur ve Tortu Sorununun Çözümü

Kaloriferci gözüyle bakınca peteklerin ısıtmamasının nedeni neredeyse her zaman iki başlıktan birine düşer: ya devrede hava vardır ya da petek gövdesinin içinde çökmüş demir oksit çamuru birikmiştir. İkisi birbirine çok benzer şikâyet üretir, oysa çözümleri tamamen farklıdır. Yanlış teşhis yüzünden her sezon başında purjör anahtarıyla saatlerce uğraşıp hiçbir şey elde edemeyen ev sahibi görüyorum. Peteği elle yoklayıp sıcak bölgenin nerede kaldığını bulmak, doğru işlemi seçmenin en hızlı yoludur ve hiçbir alet gerektirmez.

Tesisat suyu kapalı bir devrede döner ama tamamen izole değildir. Peteklerin içindeki çelik yüzey, suda çözünmüş oksijenle tepkimeye girer ve magnetit dediğimiz siyah, mıknatısa yapışan ince bir tortu üretir. Buna kireç, eski galvaniz borulardan kopan pas pulcukları ve bazen ilk doldurma sırasında kaçan kum tanecikleri eklenir. Bu karışım pompanın su hızının düştüğü yerlerde, yani petek gövdesinin alt kanallarında ve dönüş kollektörlerinde çöker. Tabaka kalınlığı bir milimetreyi bulduğunda ısı transferi elle hissedilir biçimde düşer; oda aynı termostat ayarında bir önceki sezona göre geç ısınmaya başlar.

Bu yazıda peteğin neden ısıtmadığını beş dakikada nasıl ayırt edeceğinizi, kendi başınıza güvenle yapabileceğiniz hava alma ve denge ayarı işlemlerini, kimyasal tesisat temizliğinin gerçekte ne olduğunu, hangi belirtilerde şart olduğunu, maliyet kalemlerini ve tekrarını nasıl engelleyeceğinizi saha dilinde anlatıyorum.

Peteğin Neresi Soğuk? Beş Dakikada Teşhis

Kombiyi çalıştırın, oda termostatını yükseltin ve peteğin ısınması için on beş dakika bekleyin. Sonra avuç içinizle peteğin dört noktasına dokunun: sol üst, sağ üst, sol alt, sağ alt. Elde ettiğiniz sıcaklık haritası size sorunu doğrudan söyler. Çift panelli peteklerde ön yüzey yanıltıcı olabilir, elinizi peteğin arkasına da uzatın.

Üst soğuk, alt sıcak

Klasik hava kilidi. Su alttan giriyor, ısınıyor, yükseliyor ama üstteki hava yastığı suyun peteğin tepesine ulaşmasını engelliyor. Purjörden hava alınca çözülür. En sık karşılaşılan ve en kolay giderilen durumdur. Genelde yanında peteğin içinden gelen şıkırtı ya da fokurdama sesi de olur.

Alt soğuk, üst sıcak

Bu tersine dönmüş tablo çamur habercisidir. Çökelti peteğin alt kanallarında yatak yapmış, su üstteki kanallardan kısa devre yaparak dönüşe kaçıyor. Purjör açtığınızda su gelir, hava çıkmaz, ama alt kısım yine soğuk kalır. Alt kenar boyunca elinizi gezdirdiğinizde soğuk bölgenin genellikle ortadan başlayıp iki yana yayıldığını görürsünüz. Kimyasal temizlik veya peteğin sökülüp yıkanması gerekir.

Girişten on santim sonrası soğuk

Vana yeterince açılmamış ya da termostatik vananın iğnesi sıkışmış olabilir. Vana başlığını sökün, ortadaki pimi bir pense sapıyla nazikçe birkaç kez bastırıp bırakın. Yaylanma yoksa vana içi değişir; bu işlem çoğu modelde sistem boşaltmadan yapılamaz, servis işidir.

Petek tamamen soğuk, diğerleri sıcak

Ya vana kapalı, ya dönüş vanası (kilitli tip) tamamen kısılmış, ya da petek boydan boya tıkanmış. Giriş borusuna dokunun: boru sıcak, petek soğuksa tıkanma peteğin içindedir. Boru da soğuksa sorun vanada ya da o kola giden hattadır.

Evin tümü ılık, hiçbiri yanmıyor

Bu artık petek sorunu değildir. Kombi basıncı düşük, sirkülasyon pompası yorulmuş, plakalı eşanjör tıkalı ya da üç yollu vana ısıtma tarafına tam geçmiyordur. Bu ayrımı baştan yapmak, boşuna petek sökmenin önüne geçer. Kombinin gidiş ve dönüş borularını elle yoklayın: aralarındaki fark çok azsa su hızlı dönüyor ama ısı verilmiyor, fark aşırı fazlaysa debi düşüktür.

Petek İçinde Çamur Neden Oluşur?

Tesisata ilk doldurulan şebeke suyunda çözünmüş oksijen vardır. Isınınca bu oksijen serbest kalır ve çelik petek iç yüzeyiyle tepkimeye girip demir oksit üretir. Sistem tamamen sızdırmaz olsaydı bu tepkime birkaç haftada durur, oksijen tükenir ve iş biterdi. Pratikte durum böyle değildir; çamurlu çıkan her tesisatta oksijenin sisteme girmeye devam ettiği bir yol vardır.

Sahada oksijenin sürekli sisteme girdiği başlıca yollar şunlardır:

• Sık su takviyesi. Basınç düştükçe doldurma musluğunu açan her ev, sisteme taze oksijen pompalıyor demektir. Ayda bir defadan fazla su ekliyorsanız bir kaçak vardır ve o kaçak aynı zamanda çamur fabrikasıdır.
• Genleşme tankının sönmesi. Membranı yırtılmış veya ön basıncı kaçmış tank, ısınma-soğuma çevriminde sistemi vakuma sokar. Rakor ve purjör diş boşluklarından hava emilir.
• Oksijen bariyeri olmayan boru. Bariyersiz PEX veya bazı ucuz yerden ısıtma boruları, duvarından difüzyonla oksijen geçirir. Bu tip tesisatlarda çamur oluşumu kat kat hızlıdır ve peteklerden önce kollektör tıkanır.
• Farklı metallerin bir arada olması. Çelik petek, bakır boru, pirinç rakor ve alüminyum eşanjörün aynı devrede olması galvanik korozyonu tetikler. Alüminyum eşanjörlü kombilerde bu yüzden koruyucu katkı kullanımı daha kritiktir.
• Otomatik purjörün ters çalışması. Kollektör üstündeki otomatik hava atıcı, sistem vakuma girdiğinde hava atmak yerine hava emer. Sönmüş genleşme tankıyla birleşince kirlenme hızlanır.
• Tesisatın uzun süre boş bırakılması. Suyu boşaltılmış devrenin iç yüzeyi nemli havayla temas eder; tekrar dolduğunda sistem baştan pas yüklüdür.

Oluşan magnetit çok ince tanelidir, elinize siyah is gibi bulaşır ve mıknatısa yapışır. Peteğin dibindeki durgun bölgeye, dönüş kollektörüne ve plakalı eşanjörün dar kanallarına çöker. Kireç ise farklı davranır: sadece suyun en sıcak olduğu yerde, yani ana eşanjör yüzeyinde ve kombi çıkışında sert beyaz kabuk yapar. Peteğin içindeki siyah çamurla eşanjördeki kireç aynı sorun değildir, ikisinin temizlik yöntemi de aynı değildir. Bir peteği söküp içinden dökülen tortuyu görmek çoğu ev sahibi için ikna edici olur; tek panelli küçük bir petekten bile yarım litre koyu, çamurumsu sıvı çıkması şaşırtıcı sayılmaz. Bu tortunun bir kısmı sudan ağırdır ve pompa dururken çöker; sabah ilk çalışmada seslerin daha belirgin olması bu yüzdendir.

Adım Adım Petek Hava Alma (Kendiniz Yapabilirsiniz)

Hava alma güvenli ve ev kullanıcısının rahatlıkla yapabileceği bir işlemdir. Sırayı bozmadan uygulayın, çünkü yanlış sırada yapılan hava alma sistemi baştan boşaltmanıza yol açabilir.

1. Kombiyi kapatın. Ekrandan kapatıp hemen başlamak yetmez; ısıtmayı durdurun ve suyun dinmesi için en az yirmi dakika bekleyin. Pompa dönerken hava alırsanız kabarcıklar devrede sürüklenir, peteği tam boşaltamazsınız.
2. Malzemeyi hazırlayın. Purjör anahtarı (yoksa ince uçlu düz tornavida), bir eski havlu ve yarım litrelik geniş ağızlı bir kap. Peteğin altına havluyu serin, kabı purjörün tam altına tutun.
3. En alt kattan başlayın. Kombiye en yakın ve en alçak petekten başlayıp yukarı doğru ilerleyin. Dubleks veya çok katlı evde bu sıra önemlidir; tersini yaparsanız alt kata hava iterek işi uzatırsınız.
4. Purjörü çeyrek tur açın. Purjör peteğin üst köşesindeki küçük vidalı tapadır. Saat yönünün tersine sadece çeyrek tur çevirin, tam sökmeyin. Tıslama sesi duyulur.
5. Su gelene kadar bekleyin. Tıslama kesilip düzgün, kesintisiz bir su hüzmesi gelmeye başladığında hemen kapatın. Fışkırma değil, sızma şeklinde gelmelidir. Gelen su kahverengi veya siyahsa bunu not edin, çamur tespitinin en güçlü kanıtıdır.
6. Basıncı kontrol edin. Her petekten sonra kombi manometresine bakın. 1 barın altına düştüyse devam etmeden önce su takviyesi yapın, yoksa üst kattaki petekten hava yerine hiçbir şey gelmez.
7. Doldurma musluğunu yavaş açın. Kombinin altındaki gri veya siyah doldurma vanasını çeyrek tur açın, ibre 1,5 bara gelince kapatın. Soğuk sistemde 1,5 bar doğru değerdir; ısınınca 2 bar civarına çıkması normaldir. Vananın tam kapandığından emin olun, yarı açık kalan doldurma vanası sessizce basınç yükseltir.
8. Kombiyi çalıştırıp tekrar kontrol edin. Yarım saat sonra petekleri tekrar yoklayın. Hâlâ üstü soğuk olan varsa aynı peteğe ikinci tur hava alma yapın.

Bir noktayı özellikle vurgulayayım: purjörden art arda üç kez hava aldığınız halde bir hafta içinde yine hava biriktiyse, o hava dışarıdan giriyor demektir. Kaçak arayın, purjörle uğraşmayın. Aynı şekilde peteği sallamakla, tekmelemekle ya da üstüne vurmakla hava çıkmaz; sadece rakor gevşer ve sızıntı başlar.

Denge ayarı: uzak petekler ısınmıyorsa

Bazı evlerde kombiye yakın odalar cayır cayır yanarken en uzaktaki oda ılık kalır. Bu tıkanıklık değil, debi dengesizliğidir. Su en az dirençli yolu seçer ve kısa devrelerden döner. Çözüm, yakın peteklerin dönüş vanasının (petek altındaki kilitli, altıgen anahtarla ayarlanan vana) kapağını çıkarıp birkaç tur kısmaktır. Böylece debi uzak peteklere yönelir. Bu ayarı kademe kademe yapın, her değişiklikten sonra bir saat bekleyip sonuca bakın ve kaç tur kıstığınızı bir yere yazın. Tam kapatmayın; sistemin toplam direncini fazla artırmak pompayı zorlar ve bazı kombilerde gidiş-dönüş sıcaklık farkı yüzünden arıza uyarısı verdirebilir.

Kimyasal Tesisat Temizliği Gerçekte Nedir?

Halk arasında petek temizliği denilen işlem aslında üç farklı uygulamayı kapsar ve sürekli birbirine karıştırılır. Alınan teklifin hangisi olduğunu bilmeden fiyat karşılaştırmak anlamsızdır.

Basınçlı sirkülasyonlu temizlik

Servis, kombi bağlantısını ayırıp yerine güçlü bir sirkülasyon makinesi bağlar. Makine, normal pompanın birkaç katı debiyle suyu tesisatta gezdirir ve akış yönünü periyodik olarak ters çevirir. Bu yön değiştirme kritik önemdedir; çökmüş çamur yatağı ancak ters akışta yerinden kalkar. Devreye ısıtma sistemleri için üretilmiş temizleyici katılır, kimyasal tortuyu çözer ve askıda tutar. Makinenin üzerindeki güçlü mıknatıslı filtre serbest kalan magnetiti toplar. Petekler tek tek sırayla izole edilir ve tüm debi o peteğe verilir; izole edilmeden yapılan yıkamada su yine kolay yoldan döner, tıkalı petek temizlenmez. Ortalama bir dairede işlem birkaç saat sürer, geniş tesisatlarda bir güne uzayabilir. Sonunda sistem temiz suyla yıkanır, nötralize edilir ve koruyucu katkı dozlanarak doldurulur.

Petek sökerek yıkama

Petek duvardan indirilir, dışarıda veya banyoda iki yönlü basınçlı su verilerek yıkanır. Tek bir peteğin tıkanması söz konusuysa ve tesisatın geri kalanı iyiyse mantıklıdır. Ancak sistemin geneli çamurluysa geçici çözümdür, birkaç sezon sonra aynı petek yine dolar. Ayrıca sökme sırasında yaşlanmış rakor ve conta çoğu zaman yenilenmek zorunda kalır, bunu baştan hesaba katın.

Sadece kimyasal dökme

Tesisat temizleyici sıvıyı sisteme katıp birkaç hafta gezdirmek, hafif kirlenmiş sistemlerde işe yarar. Fakat çökmüş, sertleşmiş bir çamur yatağını yalnızca kimyasalla kaldıramazsınız; mekanik debi olmadan tortu yerinde durur. Üstelik çözülen tortu plakalı eşanjöre gidip orayı tıkayabilir ve sistem eskisinden kötü hale gelebilir. Kimyasal dökülecekse arkasından mutlaka makineli yıkama planlanmalıdır.

Şunu net söyleyeyim: bahçe hortumunu peteğin vanasına takıp şebeke basıncıyla yıkamak sanıldığı kadar masum değildir. Şebeke basıncı bazı bölgelerde ısıtma devresinin tasarım basıncının çok üzerine çıkar. Eski rakorlar, kör tapalar ve kombi emniyet ventili bu basıncı kaldırmaz. Yıllardır bunun yol açtığı su basmalarını tamir ediyorum. Bir de içerideki çamur kombinin plakalı eşanjörüne doğru sürüklenirse, ısıtma sorununa bir de sıcak su akmaması sorunu eklenir.

Yöntem Karşılaştırma Tablosu ve Maliyet Mantığı

Hangi durumda hangi işlemin uygun olduğunu, ne kadar sürdüğünü ve kimin yapabileceğini aşağıda topladım. Süre ve etki; daire büyüklüğüne, petek sayısına ve tesisatın yaşına göre değişir. Tablo mutlak değer değil, sıralama mantığı verir.

Maliyet sıralaması kabaca şöyledir: hava alma sıfır maliyetlidir, tek gideri purjör anahtarıdır. Kimyasal dozlama ürün bedeli artı kısa bir işçilikten oluşur. Tek petek yıkama orta seviyededir ve genellikle conta-rakor yenileme masrafı ekler. Basınçlı sirkülasyonlu temizlik en pahalı kalemdir çünkü makine, kimyasal ve tam gün işçilik içerir; çoğunlukla petek başına fiyatlandırılıp daire toplamı üzerinden anlaşılır. Manyetik filtre montajı ise ürün artı montaj olarak bir defalık harcamadır ve yatırımını en hızlı geri döndüren kalemdir.

Ekonomik tarafı şöyle hesaplayın: içi çamurlu bir tesisat, aynı oda sıcaklığını sağlamak için kombiyi daha uzun süre ve daha yüksek gidiş sıcaklığında çalıştırır. Bu, doğal gaz tüketiminde hissedilir bir artış demektir. Yoğuşmalı kombilerde durum daha da belirgindir: dönüş suyu yeterince soğumadığı için cihaz yoğuşma moduna girmekte zorlanır ve etiketinde yazan verimin altında çalışır. Temizlik masrafı çoğu evde birkaç sezonda kendini amorti eder; buna pompa ve eşanjör ömrünün uzaması da eklenir.

Teklif alırken şunları sorun: fiyata koruyucu katkı ve son doldurma dahil mi, kaç petek tek tek izole edilerek yıkanacak, makine ters akış yapıyor mu, işlem sonunda su berraklaşana kadar mı çalışılacak. Sadece kimyasal döküp bir süre sonra suyu boşaltmaya basınçlı temizlik adı veren uygulamalar var; aradaki fark hem işçilikte hem sonuçtadır.

Petek Tipi ve Kombi Yapısına Göre Farklar

Her tesisat aynı şekilde kirlenmez ve aynı yöntemle temizlenmez. Sahada dikkat ettiğim farklar şunlar.

Panel radyatör

En yaygın tip. Tek panel, çift panel ve konvektörlü varyasyonları var. Çift panelli modellerde arka panel öne göre daha az debi alır ve çamur çoğunlukla arkada birikir. Elinizle ön yüzeyi yoklayıp sıcak derseniz yanılabilirsiniz; arka paneli yoklamak için elinizi peteğin arkasına uzatın. Konvektör kanatları arasında biriken toz ayrı bir konudur: keçeleşmiş toz, peteğin içinden yükselen hava akışını keser ve verilen ısıyı gözle görülür biçimde düşürür. Bunu ince uzun bir fırça ve süpürge ucuyla kendiniz temizleyebilirsiniz, tesisatı açmaya gerek yoktur.

Döküm radyatör

Eski binalarda kalan dilimli döküm petekler çok geniş su hacmine sahiptir ve dilim diplerinde ciddi tortu biriktirir. Ağır oldukları için sökerek yıkamak zahmetlidir ama iç kesitleri geniş olduğundan basınçlı yıkamaya iyi cevap verirler. Dilimleri birleştiren nipeller yaşlanmışsa sökme sırasında sızdırma riski vardır; bunu işi yapacak kişiyle önceden konuşun.

Havlupan

Banyodaki havlupanlar çoğunlukla alttan çift bağlantılıdır ve tasarımı gereği üst borularında hava tutar. Üst boruları soğuk kalıyorsa ilk şüpheniz hava olmalıdır. Ayrıca havlu kurutmak dışında kullanılmayan havlupanda su durgun kalır, yerel korozyon ve alt kolektörde tortu artar. Havlupanların purjörü çoğu modelde üst köşedeki krom tapanın içindedir; sökerken kaplamayı çizmemek için anahtarın ağzına bez sarın.

Yerden ısıtma

Kollektörlü yerden ısıtma devrelerinde temizlik tamamen farklı yürür. Kollektörden devre devre izole edilerek yıkanır, petek mantığı geçerli değildir. Bariyersiz boru kullanılmışsa çamur oluşumu çok hızlıdır ve manyetik filtre zorunlu sayılmalıdır. Belirti de farklıdır: zeminde soğuk şeritler, kollektördeki debimetre şamandıralarının birbirinden farklı yüksekliklerde durması, bazı devrelerin dönüş borusunun elle soğuk gelmesi.

Kombi tarafındaki farklar

Alüminyum-silisyum döküm eşanjörlü kombiler kimyasal seçimi konusunda hassastır; kuvvetli asitli ürünler eşanjör yüzeyine zarar verebilir, uygun ürün cihazın malzemesine göre seçilir. Paslanmaz eşanjörlü yoğuşmalı modeller kimyasala daha dayanıklıdır ama kanalları dar olduğu için serbest kalan tortudan çabuk tıkanır. Vaillant, Bosch, Buderus, Demirdöküm, Baymak, Ariston, Ferroli, Viessmann fark etmeksizin yoğuşmalı kombilerde ortak nokta şudur: eşanjör kanal kesitleri eski bacalı kombilere göre çok daha dardır, bu yüzden tesisat kirliliğine tahammülleri azdır ve manyetik filtre koruması eskisinden çok daha önemlidir. Değişken devirli pompa kullanan modellerde çamur yükü arttıkça pompa devrini yükseltir; ilk belirti çoğu zaman kombiden gelen uğultudur. Marka isimlerini burada yalnızca teknik farkı anlatmak için kullanıyorum; Mayor bağımsız bir teknik servistir.

Petek Temizliğinde Sık Yapılan Hatalar

Sahada aynı hataları defalarca gördüm. Bunlardan kaçınmak çoğu masrafı baştan önler.

• Bütün peteklerin purjörünü aynı anda açmak. Sistem basıncı bir anda çöker, üst kattaki petekler tamamen boşalır ve doldurma sırasında yeni hava girer. Tek tek, alttan üste doğru ilerleyin.
• Basıncı 3 bara çıkarmak. Ne kadar çok basınç o kadar iyi ısıtma düşüncesi yanlıştır. Yüksek basınç emniyet ventilini açtırır, gizli damlama başlar ve sistem sürekli su kaybettiği için sürekli oksijen alır. Soğuk sistemde 1,5 bar yeterlidir.
• Peteği hortumla şebeke basıncında yıkamak. Basınç kontrolsüzdür, rakor patlatır, kör tapayı fırlatır ve alt kattaki komşuya zarar verir.
• Tuz ruhu, kezzap veya lavabo açıcı dökmek. Bu maddeler çeliği ve alüminyumu yer, contaları eritir. Peteğin duvarını inceltir ve kısa sürede iğne deliği kaçaklar başlar. Tesisata yalnızca ısıtma sistemi için üretilmiş ürün girer.
• Kirli suyu boşaltıp tekrar doldurmayı temizlik sanmak. Çökmüş çamur yatağı boşaltmayla kalkmaz, dipte kalır ve yeni suyun oksijeniyle yeniden beslenir.
• Petek üstüne havlu, kılıf veya mobilya koymak. Isı transferini boğar, peteğin ısıtmadığı sanılır ve boşuna temizlik yaptırılır. Peteğin önüne dayanmış bir koltuk, o odanın ısınmamasının en sık ve en ucuz çözülen nedenidir.
• Temizlikten sonra koruyucu katkı koymamak. Yeni açılmış temiz çelik yüzey korozyona en açık haldedir. Katkı konmazsa çamur oluşumu temizlik öncesinden daha hızlı başlar.
• Kaçak varken sürekli su ekleyip sorunu görmezden gelmek. Her takviye yeni oksijen demektir. Çamurun asıl kaynağı çoğu evde budur.
• Termostatik vanayı tamamen kapatıp odayı kullanmamak. Kullanılmayan odanın vanasını kapatmak o peteği durgun suya mahkûm eder; hem korozyon hem tortu birikimi orada hızlanır. Tam kapatmak yerine düşük kademede bırakın.
• Sızdıran purjörü bant veya macunla susturmak. Sızdıran purjör değiştirilir; kapatılan purjör bir sonraki sezon hava alınamayan petek demektir.

Güvenlik: Kesinlikle Yapılmaması Gerekenler

Aşağıdaki maddeler tavsiye değil, sınırdır. Bunları aşan işler yetkin bir teknisyenin işidir.

• Sistem sıcakken purjör açmayın. Gidiş suyu haşlayacak sıcaklığa ulaşır ve basınç altında fışkırır. Kombiyi kapatıp soğumasını bekleyin.
• Purjör vidasını tamamen sökmeyin. Çıkan vida basınç altında yerine takılamaz, su kesilemez ve peteğin altındaki zemini su basar. Çeyrek tur yeterlidir.
• Gaz hattına, gaz vanasına ve kombi iç aksamına dokunmayın. Kombi kapağını açmak, brülör, gaz valfi veya elektronik kart üzerinde işlem yapmak yetkisiz kişiler için yasaktır ve hayati risk taşır.
• Baca ve hermetik boru bağlantısını oynatmayın. Gevşeyen baca bağlantısı karbonmonoksit sızıntısı demektir; baca gazı kokusuzdur, sizi uyarmaz.
• Emniyet ventilini bağlamayın veya kısmayın. Damlıyor diye ventil çıkışını tıkamak basınç tahliyesini yok eder. Damlama basıncın yüksek olduğunu veya genleşme tankının söndüğünü söyler; sebep giderilir, ventil susturulmaz.
• Elektrik ve su bir aradayken çalışmayın. Petek altındaki priz veya kombi fişi ıslanma riski taşıyorsa önce sigortayı indirin.
• Peteği tek başınıza duvardan indirmeye çalışmayın. Su dolu bir panel radyatör beklediğinizden çok daha ağırdır, döküm radyatör tek kişinin taşıyacağı yükün üzerindedir. Konsol vidaları yaşlanmış duvarda kopabilir.
• Asitli kimyasalla eldivensiz ve maskesiz çalışmayın. Buharı solunum yollarını tahriş eder, sıçraması gözde kalıcı hasar yapar. Farklı ürünleri asla karıştırmayın.
• Yıkama suyunu gelişigüzel boşaltmayın. Kimyasal içeren tesisat suyu uygun şekilde tahliye edilmelidir; bahçeye veya açık alana dökülmez.

Kombiden gaz kokusu alıyorsanız hiçbir işlem yapmayın: elektrik düğmelerine dokunmadan gaz vanasını kapatın, pencereleri açın ve binayı boşaltın.

Ne Zaman Teknik Servis Çağırmalısınız?

Kendi yaptığınız kontrollerden sonra aşağıdaki tablodaki durumlardan biri varsa işi profesyonele bırakın.

Servis çağırırken hazırlıklı olun: kaç petek var, hangileri sorunlu, peteğin neresi soğuk, purjörden gelen suyun rengi ne, manometre kaç bar gösteriyor, kombi ne kadar eski, daha önce tesisat temizliği yapıldı mı. Bu bilgiler ilk telefonda doğru ekipmanla gelinmesini sağlar; basınçlı temizlik makinesi her araçta hazır bulunmaz, önceden bilinmesi gerekir. Randevu ve keşif için 0542 259 77 49 veya 0212 422 60 76 numaralarından ulaşabilirsiniz. Mayor bağımsız teknik servistir, marka isimleri yalnızca cihaz tanımı için kullanılır.

Tekrarını Engelleme: Önleyici Bakım Planı

Temizlik tek başına çözüm değildir; asıl mesele sistemin tekrar kirlenmesini yavaşlatmaktır. Sahada kalıcı sonuç veren beş önlem var.

Manyetik filtre taktırın

Kombinin dönüş hattına monte edilen manyetik filtre, devrede dolaşan magnetiti güçlü bir mıknatıs çubukla yakalar ve eşanjöre ulaşmasını engeller. Basınçlı temizlik yaptıran her eve bunu öneriyorum. Yılda bir kez alt tapası açılıp içindeki çamur boşaltılır; ilk boşaltmada çıkan siyah çamuru gören çoğu ev sahibi filtreyi neden taktırdığını orada anlıyor. Filtrenin önüne ve arkasına küresel vana konursa temizliği sistem boşaltmadan yapılır.

Koruyucu katkı kullanın

Isıtma sistemi inhibitörü, çelik yüzeyde ince koruyucu bir tabaka oluşturur ve korozyonu baskılar. Tesisat suyu her boşaltıldığında yeniden dozlanmalıdır. Doz, sistem su hacmine göre hesaplanır; azı işe yaramaz, fazlası anlamsız masraftır. Ürünün cihazınızın eşanjör malzemesiyle uyumlu olduğundan emin olun.

Su kaybını sıfırlayın

Basınç düşüşü yoksa oksijen girişi de yoktur. Manometreyi ayda bir kontrol edin ve değeri aklınızda tutun. Sürekli düşüyorsa emniyet ventili çıkışını, rakorları, petek alt bağlantılarını ve genleşme tankını kontrol ettirin. Genleşme tankının ön basıncı sistem boşken ölçülür ve cihazın kendi belirtilen değerine ayarlanır; bu değer modele göre değişir.

Sezon başı ısıtma testi yapın

Isıtma sezonu başlamadan önce kombiyi bir gün çalıştırıp bütün petekleri tek tek yoklayın. Sorunu ilk soğuklarda değil, servislerin yoğun olmadığı dönemde bulmuş olursunuz. Aynı testte termostatik vanaların pimlerini de hareket ettirin; yaz boyunca sıkışan vanalar en sık görülen ilk hafta arızasıdır.

Sistemi boşaltmayın, durgun bırakmayın

Su beklemesin diye tesisatı yaz boyu boşaltmak eskilerden kalma yanlış bir alışkanlıktır. Boş tesisatın iç yüzeyi nemli havayla temas eder ve dolu haldekinden çok daha hızlı paslanır. Sistem dolu ve basınçlı kalmalıdır. Ayrıca ısıtma kapalıyken bile pompanın ara sıra kısa süre dönmesi rotorun çamurla kilitlenmesini önler; birçok kombide bu işlevi otomatik yapan pompa koruma özelliği vardır, elektriği tamamen kesmemek yeterlidir.

Bu beş maddeyi uygulayan bir tesisatta basınçlı temizliğin tekrar gerekmesi uzun yıllar alır. Uygulamayan evlerde ise aynı işlemi birkaç sezonda bir tekrarlamak gerekir; asıl pahalı olan da budur.