Çamaşır Makineniz Isıtmıyor mu? Rezistans Arızası

Program Bitti, Çamaşırlar Soğuk: Bu Belirti Tam Olarak Ne Demek?

Sahada en çok duyduğum cümlelerden biri şudur: "Makine dönüyor, su alıyor, sıkıyor, ama çamaşır yıkanmamış gibi çıkıyor." Kapağı açtığınızda cam iç yüzeyinde buğu yok, tambur ağzından ılık hava gelmiyor, çamaşırlar dışarı çıktığında elinize serin geliyorsa makineniz mekanik olarak tam çalışıyor ama suyu hiç ısıtmıyor demektir. Bu tek başına bir arıza adı değil, ısıtma devresinin bir yerinde kopukluk olduğunun habercisidir.

Bunun en somut günlük sonucu temizlik kalitesinin çökmesidir. Deterjanların çoğu 40 derecenin üzerinde çözünüp enzimlerini serbest bırakacak şekilde üretilir. Su 15-20 derecede kaldığında toz deterjan çekmecede veya çamaşırın üzerinde beyaz tortu bırakır, yağlı yaka kirleri ve ter lekeleri açılmaz, beyazlar birkaç yıkamada grileşir, körükte küf kokusu başlar. Kullanıcıların çoğu bu tabloyu deterjandan bilir; asıl sebep soğuk yıkanan bir makinedir.

Isıtmama belirtisini üç alt gruba ayırmak gerekir, çünkü üçü farklı parçaya işaret eder. Birincisinde program normal süresinde biter, hata kodu çıkmaz, sadece su soğuktur; bu genellikle rezistansın elektriksel olarak devre dışı kaldığını gösterir. İkincisinde program bir noktada takılır, kalan süre saatlerce ilerlemez veya geri geri artar; bu tabloda kart ısıtma emrini verir ama sensörden beklediği sıcaklık artışını göremediği için sonsuz bekleme moduna girer, sorun genellikle sensör ve su seviyesi tarafındadır.

Üçüncü tablo yavaş ısıtmadır: su ısınır ama program süresi uzar, cam ancak son çeyrekte hafif ılınır. Bu, ısıtıcının tamamen kopmadığı, ürettiği ısıyı suya aktaramadığı durumdur ve neredeyse her zaman kireç kabuğu demektir. Aşağıda bu üç tabloyu birbirinden ayıran ölçüm ve gözlemleri tek tek anlatıyorum.

Isıtmama Arızasının Nedenleri: En Sık Görülenden En Nadirine

Devrede sınırlı sayıda bileşen vardır: ısıtıcı, sıcaklığı okuyan sensör, su seviyesini teyit eden şalter, akımı anahtarlayan röle ve aradaki bağlantılar. Saha dağılımına göre en sıktan en nadire sıraladım.

1. Rezistans telinin kopması

Tambur kazanının altına yatay yerleştirilen U biçimli ısıtıcı, içindeki direnç telinin yanmasıyla açık devre olur. Gelen ısıtmama vakalarının yaklaşık yarısı budur. Ayırt edici ipucu: makine programı normal sürede tamamlar, hata kodu vermez, sadece su soğuktur. Uçlarından yapılan ölçümde direnç sonsuz okunur; 1800-2200 watt bandındaki bir rezistansta beklenen değer yaklaşık 20-30 ohmdur, farklı güçteki modellerde bu bant kayar.

2. Rezistans gövdesinin kireç kabuğuyla kaplanması

Kalker oranı yüksek şebeke sularında ısıtıcının üzerinde birkaç milimetrelik beyaz kabuk oluşur ve ısıyı suya geçirmez. Ayırt edici ipucu: makine tamamen ısıtmıyor değil, çok yavaş ısıtıyordur; 60 derece programda süre uzar, kapak camı ancak son çeyrekte hafif ılınır. Direnç ölçümü normal çıkar, çünkü tel sağlamdır. Bu tabloda ısıtıcı genelde birkaç ay içinde tamamen yanar, çünkü ürettiği ısı suya geçemeyip kendi gövdesinde birikir.

3. Su sıcaklık sensörünün (NTC) sapması

NTC, suyun kaç derece olduğunu karta bildiren, sıcaklık arttıkça direnci düşen bir sensördür. Açık devre olur ya da suyu olduğundan sıcak bildirirse kart ısıtmayı hiç başlatmaz. Ayırt edici ipucu: rezistans sağlam ölçüldüğü hâlde ısıtma olmaması ve bazı modellerde programın ısıtma adımında donup kalması. Yaygın tipte bir NTC 25 derecede kabaca 18-22 kilo ohm, 60 derecede 4-6 kilo ohm okur; kullanılan sensör tipine göre bu eğri modele göre değişir, esas olan iki ölçüm arasındaki düşüşün gerçekleşmesidir.

4. Su seviyesinin ısıtma eşiğinin altında kalması

Kart, ısıtıcının su altında kaldığından emin olmadan ısıtmayı başlatmaz; bu bir güvenlik kilididir. Basınç şalterinin hortumu tıkanır, delinir ya da hava odacığı deterjan tortusuyla dolarsa kart suyu olduğundan az görür ve ısıtma adımını atlar. Ayırt edici ipucu: makine normalden az su almış gibi görünür, cam kapağın alt kenarına ancak birkaç santim su gelir; rezistans ve sensör sağlam ölçülmesine rağmen ısıtma hiç başlamaz veya program o adımda bekler.

5. Kart üzerindeki ısıtma rölesi veya triyak

Rezistansı besleyen röle kontağı, her yıkamada 9 amper civarındaki akımı kestiği için zamanla oksitlenir, kavrulur ve akımı geçirmez olur. Ayırt edici ipucu: rezistans ve sensör sağlam, ancak ısıtma adımında rezistans uçlarında şebeke gerilimi ölçülmez. Kart üzerinde kararmış röle yuvası ve halka biçiminde çatlak lehim görülür.

6. Faston terminal ve kablo yanığı

Rezistans uçlarındaki geçme klemensler gevşediğinde temas direnci artar, bağlantı ark yapar, bakır uç kararıp kopar. Ayırt edici ipucu: makinenin alt kapağı açıldığında yanık plastik kokusu ve erimiş kablo kılıfı belirgindir; ısıtıcının kendisi ölçüldüğünde sağlam çıkar. Bu, en ucuz onarılan nedendir ama risk açısından en tehlikelisidir.

7. Rezistansın gövdeye kaçak yapması

Isıtıcının içindeki magnezyum oksit yalıtım tozu nem çekince tel ile dış gövde arasındaki izolasyon bozulur ve şaseye kaçak başlar. Ayırt edici ipucu: makine ısıtma adımına geldiği anda evin kaçak akım rölesi düşer, elektrik gider; ısıtma yapmayan soğuk programlarda hiçbir sorun yaşanmaz. Sağlam bir rezistansta uç ile gövde arasındaki izolasyon direnci megaohm mertebesindedir.

8. Program ve kullanım kaynaklı yanılgı

Eko, hızlı 30 ve karışık soğuk gibi programlar zaten 20-30 derece civarında çalışır; bazı modellerde tasarruf seçeneği seçilen dereceyi kendiliğinden düşürür. Ayırt edici ipucu: makine 60 veya 90 derece pamuklu programda ısıtıyorsa ortada arıza yoktur, program seçimi hatalıdır.

Servisi Aramadan Önce Kendi Yapabileceğiniz Kontroller

Aşağıdaki adımların hiçbirinde makinenin içine el sokmanız veya panel sökmeniz gerekmiyor. Sırayla ilerleyin, hangi adımda takıldığınızı not edin; bu bilgi teknisyenin teşhis süresini kısaltır.

1. Doğru programda test edin. Tamburu tamamen boşaltın, deterjan koymayın ve 60 derece pamuklu programı, varsa enerji tasarrufu seçeneği kapalı biçimde başlatın. Eko modlar ısıtmayı bilerek düşürür ve arıza görüntüsü yaratır.
2. Kapak camı sıcaklık testi yapın. Program başladıktan 20-25 dakika sonra elinizin tersini kapak camının ortasına değdirin. Sağlıklı makinede cam en az ılık, çoğunlukla elinizi bir saniyeden fazla tutamayacağınız kadar sıcaktır. Cam oda sıcaklığındaysa ısıtma hiç gerçekleşmiyor demektir.
3. Buğu kontrolü yapın. Işıkları kapatıp kapağa yandan bakın. 60 derece programın ortasında cam iç yüzeyinde buğu yoksa test doğrulanmıştır.
4. Su seviyesine bakın. Yıkama adımında suyun cam kapağın alt kenarında görünür bir seviyeye ulaşması beklenir. Su alma bittiği hâlde tabanda yalnızca birkaç santim su kaldıysa kart ısıtmayı güvenlik gereği hiç başlatmaz; bu, ısıtıcı değil seviye tarafı işaretidir.
5. Süre davranışını izleyin. Kalan süre bir noktada dakikalarca aynı kalıyor veya artıyorsa sensör ve seviye tarafını, süre hiç aksamadan akıp program normal bitiyorsa rezistans kopukluğunu düşünün.
6. Isınma hızını ölçün. Cam sonlara doğru ılınıyor ama 25. dakikada hâlâ soğuksa tablo yavaş ısıtmadır ve kireç kabuğu birinci sıradaki şüphelidir.
7. Kaçak akım davranışını gözleyin. Makine her seferinde aynı dakikada devreye girdiğinde evin kaçak akım rölesi atıyorsa fişi çekin ve bir daha çalıştırmayın; bu, izolasyonu bozulmuş bir ısıtıcının klasik davranışıdır.
8. Su girişini teyit edin. Musluk açık, hortum ezilmemiş, giriş filtresi tıkanmamış olmalı. Makineye sıcak su hattı bağlıysa kombi kapalıyken cihaz kendi ısıtmasını yapamıyor gibi görünebilir.
9. Kireç geçmişini sorgulayın. Yıllardır 60 derecenin üzerinde program çalıştırmadıysanız, su sertliği yüksek bir bölgede oturuyorsanız ve makine beş yaşın üzerindeyse kireç kaynaklı yavaş ısıtma ihtimali öne çıkar.

Bu adımlardan sonra elinizde net bir tablo olur: makine hiç ısıtmıyor mu, yavaş mı ısıtıyor, yoksa ısıtma anında elektriği mi kesiyor.

Belirti - Neden - Çözüm Tablosu

Teşhiste tek bir belirtiye değil, süre davranışı ile cam sıcaklığının birleşimine bakılır: kopuk rezistansta süre hiç aksamaz, sensör arızasında süre donar.

Rezistans ve Sensör Ölçümü: Hangi Değer Ne Anlama Gelir?

Isıtma devresinde tahmin yürütmek zaman kaybettirir, çünkü devrede yalnızca birkaç ölçüm noktası vardır ve hepsi dakikalar içinde bakılır. Ölçümlerin tamamı fiş prizden çekilmiş hâlde yapılır; tek istisna ısıtma adımındaki gerilim kontrolüdür ve o işlem cihaz enerjiliyken yapıldığı için ev kullanıcısının işi değildir.

Direnç ölçümü

Multimetre ohm kademesine alınır, ısıtıcının iki fastonu sökülür ve doğrudan pimlerden ölçülür. Fastonlar sökülmezse ölçüme kart ve kablo tarafı karışır, yanıltıcı sonuç çıkar. Sonsuz veya çok yüksek okuma telin koptuğu anlamına gelir ve parça kesin değişir. Beklenenin belirgin altındaki bir değer ise sargının kısmen kısa devre yaptığını gösterir; böyle bir ısıtıcı normalden fazla akım çeker, kabloları ve kart rölesini zorlar.

İzolasyon ve kaçak kontrolü

Bir prob rezistansın ucunda, diğeri ısıtıcının metal gövdesinde veya makine şasesinde tutulur. Buradaki direncin çok yüksek, pratikte ölçülemeyecek kadar büyük olması beklenir. Düşük bir değer okunması, ısıtıcının içindeki yalıtım tozunun nem çektiğini ve gövdeye kaçak verdiğini gösterir. Kaçak veren ısıtıcı temizlenerek kurtarılmaz, tek çözüm değişimdir.

Sensör eğrisinin doğrulanması

NTC tek bir ölçümle değerlendirilemez, çünkü değeri sıcaklığa bağlıdır. Önce soğuk suda bir ölçüm alınır, ardından sensör ılık suya batırılıp ikinci ölçüm yapılır. Sıcaklık arttıkça direncin düzenli biçimde düşmesi gerekir. Sabit kalan, hiç değişmeyen veya sonsuz okuyan sensör görevini yapamıyor demektir. Sensör tipi ve eğrisi modele göre değiştiği için mutlak sayıdan çok, iki ölçüm arasındaki değişim yorumlanır.

Isıtma adımında gerilim kontrolü

Rezistans ve sensör sağlam çıktıysa geriye kartın ısıtmayı gerçekten devreye alıp almadığı kalır. Program ısıtma adımına geldiğinde ısıtıcı uçlarında şebeke gerilimi bulunmalıdır; gerilim yoksa kusur karttaki ısıtma rölesinde ya da o hattaki kablo bağlantısındadır.

Kireç Kabuğu Rezistansı Neden ve Nasıl Öldürür?

Isıtmama şikâyetlerinin en büyük ikinci kaynağı kireçtir ve mekanizması çoğu zaman yanlış biliniyor. Suda çözünmüş kalsiyum ve magnezyum bileşikleri sıcaklık yükseldikçe çözünürlüğünü kaybeder ve suyun en sıcak olduğu yüzeyde çöker. Makinede bu yüzey rezistansın kendisidir. Yani kireç kazanın her yerine eşit dağılmaz, önce ısıtıcının üzerinde birikir.

Kabuk oluştuğunda iki şey aynı anda olur. Birincisi, kireç ısı yalıtkanıdır; ısı suya geçemez, program hedef dereceye geç ulaşır ve süre uzar. İkincisi, suya geçemeyen ısı ısıtıcının kendi kılıfında birikir, tel tasarım sıcaklığının üzerinde çalışmaya başlar; önce kılıf deforme olur, sonra tel kopar. Bu yüzden kireçli bir makinede "yavaş ısıtıyor" aşaması, "hiç ısıtmıyor" aşamasının habercisidir ve aradaki süre çoğu vakada birkaç aydır.

Kabuk kalınlaştıkça kılıf yer yer çatlar ve nem içeri sızar. İçerideki yalıtım tozu nemlendiğinde iletkenliği artar ve ısıtıcı gövdeye kaçak vermeye başlar. Kireç kaynaklı bir arızanın kaçak akım rölesi attırarak son bulması bu yüzden şaşırtıcı değildir.

Düşük sıcaklıkta çalışan bir makinede deterjan ve yağ artığı ısıtıcı yüzeyinde yapışkan bir film oluşturur, kireç bu filmin üzerine tutunur ve kabuk daha hızlı kalınlaşır. Sık duyulan "ben hep 30 derecede yıkıyorum, makinem hiç yorulmuyor" cümlesi rezistans açısından tam tersi anlama gelir.

Kireç kaynaklı bir vakada yalnızca ısıtıcıyı yenilemek eksik bir onarımdır; sökme sırasında dökülen kabuk parçaları kazanın dibine ve tahliye yoluna gider, toplanmazlarsa yeni parça takıldıktan sonra farklı şikâyetler doğar.

Marka ve Model Farkları, Karşınıza Çıkabilecek Hata Kodları

Isıtma devresinin mantığı her markada aynıdır, ancak yerleşim ve uyarı biçimi değişir. Arçelik, Beko ve Altus grubunda ısıtıcı genelde kazanın ön alt kısmına yerleşir ve ön panel ile körük sökülerek ulaşılır; bu yapıda değişim daha uzun sürer. Bosch, Siemens ve Profilo gövdelerinde ısıtıcı çoğunlukla arka kapaktan erişilebilir, bu da işlemi belirgin şekilde kısaltır. Ariston, Indesit ve Hotpoint modellerinin bir bölümünde sıcaklık sensörü ısıtıcının kendi flanşına entegre gelir; sensör arızasında bu modellerde ikisi birlikte değişir. Electrolux ve AEG makinelerinde ısıtma kontrolü ana kart üzerindeki ayrı bir röle üzerinden yapılır ve bu röle bilinen bir zayıf noktadır. Yerleşim seriye göre değiştiği için kesin bilgi cihazın kendi parça şemasından teyit edilir.

Sık Karşılaşılan Kod Grupları

• Bosch, Siemens, Profilo: F19 tipi kodlar genellikle suyun beklenen sürede ısınmadığını bildirir ve doğrudan ısıtıcı ile sensör ikilisini işaret eder.
• Ariston, Indesit, Hotpoint: F07 ve F08 grubu kodlar ısıtıcının devreye alınamadığını ya da su seviyesi teyit edilmeden ısıtmaya izin verilmediğini anlatır; bu, seviye devresini de kontrol listesine sokar.
• Electrolux ve AEG: E6 ile başlayan kodlar ısıtma süresinin aşıldığı ve ısıtma kontrolünün yanıt vermediği durumları kapsar.
• LG ve Samsung: tE, HE ve benzeri harfli kodlar termistör ile ısıtıcı devresine aittir.
• Arçelik, Beko, Altus: ekranı olmayan bazı serilerde bildirim, program lambalarının belirli kombinasyonda yanıp sönmesiyle yapılır; kaç lambanın kaç kez yanıp söndüğünü saymak gerekir.

Kod numaraları model yılına ve seriye göre kayar, bu yüzden ekrandaki ifadeyi kendi cihazınızın kullanım kılavuzundaki listeden teyit edin. Kod olmaması arıza olmadığı anlamına da gelmez: kopmuş rezistansların büyük bölümü hiçbir uyarı üretmeden programı tamamlar, çünkü birçok kart ısıtıcının sürekliliğini ayrıca denetlemez, yalnızca sıcaklık artışını izler.

Bu Arızada Kesinlikle Yapılmaması Gerekenler

Isıtma devresi makinenin en yüksek akım çeken hattıdır; 2000 watt civarındaki bir ısıtıcı 9 amperin üzerinde akım geçirir ve bu akım suyun hemen yanındaki metal bir gövdeden akar. Aşağıdakiler pazarlık kabul etmeyen kurallardır.

• Kaçak akım rölesi atıyorsa makineyi tekrar tekrar çalıştırmayın. Röleyi kaldırıp yeniden denemek, kaçak yapan ısıtıcının gövdeyi gerilim altında bırakmasına ve ıslak zeminde ciddi bir çarpılma riskine yol açar. Bu tabloda tek doğru hamle fişi çekmektir.
• Fiş prizdeyken ısıtıcı uçlarına ve karta dokunmayın. Rezistans fastonları doğrudan şebeke hattındadır; program yarıda kaldıysa makine kapalı görünse bile hat gerilimli kalabilir.
• Kireci çözmek için tamburun içine asit dökmeyin. Sirke, limon tuzu ve benzeri karışımları yüksek dozda ve sürekli kullanmak ısıtıcının yüzeyini inceltir, körük lastiğini yer ve sızıntı başlatır. Yalnızca çamaşır makinesi için üretilmiş kireç çözücüyü tarif edilen ölçüde kullanın.
• Rezistans yuvasına tornavida, tel ya da sivri cisim sokmayın. Yuvadan koparılan kireç ve tortu parçaları tambur çevresine dağılır, döner yüzeylerin arasına girer ve çamaşırlarınızı yırtar.
• Farklı watt değerinde ısıtıcı taktırmayın. Daha güçlü bir rezistans kartın rölesini ve besleme kablolarını tasarım sınırının üzerinde zorlar; kart onarımı ısıtıcıdan çok daha pahalıdır. Gövde tipi ve flanş ölçüsü de birebir aynı olmalıdır.
• "Nasıl olsa soğuk yıkarım" deyip aylarca kullanmayı sürdürmeyin. Kopmuş bir ısıtıcının uçları hâlâ hat gerilimindedir ve parça su içinde durmaya devam eder; yalıtımı zaten yorulmuş bir gövdede kaçak riski her yıkamada artar.
• Yanmış faston ucunu bantla sarıp geçiştirmeyin. Ark yapan bağlantı, izolasyon bandının altında sıcaklığını daha da artırarak plastik kazan flanşını eritebilir.
• Isıtma yapmayan makineye kimyasalla telafi aramayın. Yüksek doz deterjan durulanmadan kalır ve tortusu yeni takılacak ısıtıcının üzerinde birikir.

Hangi Durumda Servis Şart ve Müdahale Nasıl İlerler?

Program seçimi, musluk, su seviyesi ve eko mod kontrollerini yaptıysanız ve makine hâlâ soğuk yıkıyorsa iş elektriksel ölçüme gelmiştir. Kapak sökmek, körük kelepçesi açmak, kazan flanşındaki somunu ayarında sıkmak deneyim ister; yanlış sıkılan tek bir somun sızdıran bir kazan demektir.

Tipik bir müdahale şu sırayla ilerler. Önce fiş çekilir ve ısıtıcıya erişilen kapak açılır. Rezistansın iki ucundaki fastonlar sökülüp direnç ölçülür; beklenen bandın dışındaki her değer, özellikle sonsuz okuma, parçanın yandığını gösterir. Ardından uç ile makine şasesi arasında izolasyon kontrolü yapılır; buradaki düşük direnç kaçak demektir. Isıtıcı sağlam çıkarsa sıcaklık sensörünün direnci soğuk suda ve ılık suda iki ayrı noktada ölçülerek eğrisi doğrulanır. İkisi de sağlamsa su seviyesi devresi ve basınç şalteri hortumu kontrol edilir. Son adımda ısıtma anında rezistans uçlarında gerilim olup olmadığına bakılır; gerilim yoksa sorun kartın ısıtma rölesindedir.

Değişim yapılacaksa yeni parça aynı gövde tipinde, aynı flanş ölçüsünde ve aynı watt değerinde seçilir. Isıtıcı yerine oturturken lastik conta cıvatası kademeli sıkılır; fazla sıkmak contayı ezip yamultur, az sıkmak ilk yıkamada su kaçağı yapar. Sökme sırasında ısıtıcının altındaki yuva temizlenir, dökülen kireç parçaları kazandan alınır. Değişim sonrası makine boş olarak 60 derece programda çalıştırılır, ısıtma adımında çekilen akım ölçülür ve flanş çevresi kuru bezle kontrol edilerek sızdırmazlık doğrulanır.

Isıtıcı, sensör ve faston değişimi çoğu modelde ekonomik onarımlardır. Karar noktası ana kartın da hasar görmüş olmasıdır; kaçak yapan bir rezistans giderken kartın ısıtma rölesini de yakabilir. Mayor bağımsız bir teknik servistir; teşhis öncesi parça satmaz, önce ölçer ve ölçüm sonucunu kullanıcıya gösterir.

Rezistansın Ömrünü Uzatmak ve Arızanın Tekrarını Önlemek

Isıtıcıyı öldüren iki şey vardır: kireç ve sürekli düşük sıcaklıkta çalışmak. İkisi aynı kapıya çıkar, çünkü biri diğerinin tutunacağı zemini hazırlar.

• Ayda bir 90 derece boş yıkama yapın. Tamburu tamamen boşaltın, çekmeceye normal dozda toz deterjan koyun ve en uzun pamuklu programı çalıştırın. Bu, ısıtıcı yüzeyindeki yağ filmini çözer, kireç tutunacak zemin bulamaz.
• Su sertliği yüksekse kireç önleyiciyi düzenli kullanın. Sert su bölgelerinde iki ayda bir, çamaşır makinesi için üretilmiş kireç çözücü ile yapılan boş sıcak program ısıtıcının ömrünü belirgin biçimde uzatır.
• Deterjan dozunu abartmayın. Fazla deterjan durulanmadan kalır, tortuya dönüşür ve tam da ısıtıcının üzerinde birikir; doz su sertliğine ve çamaşır miktarına göre ayarlanır.
• Yumuşatıcıyı ölçüsünde kullanın. Aşırı yumuşatıcı, kireçle birleşip ısıtıcı gövdesinde yapışkan bir çamur tabakası oluşturur.
• Programların hepsini 30 derecede toplamayın. Haftada bir 60 derece pamuklu program çalıştırmak hem yıkama kalitesini korur hem ısıtıcı yüzeyini temiz tutar.
• Makineyi sıcak su hattına bağlatmayın. Çoğu model soğuk su girişine göre tasarlanmıştır; sıcak su sensör okumasını bozarak program mantığını şaşırtır ve ısıtma adımının kontrolünü zorlaştırır.
• Priz ve fiş bağlantısını gözden geçirtin. Isıtma adımı cihazın en yüksek akım çektiği andır; gevşek priz teması tam bu anda ısınıp ark yapar ve önce fişte, sonra kart tarafında hasar bırakır.
• Yıkama sonrası kapağı ve çekmeceyi aralık bırakın. İçeride kalan nem, ısıtıcı uçlarındaki faston terminallerin oksitlenmesini ve temas direncinin artmasını hızlandırır.

Bu alışkanlıklar oturduğunda ortalama bir çamaşır makinesi rezistansı sekiz ile on iki yıl arasında sorunsuz çalışır. Isıtmama şikâyetinin bu kadar sık gelmesinin nedeni cihazların kalitesizliği değil, yıllarca yalnızca düşük dereceli programlarda çalıştırılmalarıdır.